Как правильно выбрать мотоцикл бу

Содержание
  1. Как выбрать бу мотоцикл. Дельние советы экспертов
  2. Какой возраст?
  3. Не бит, не крашен
  4. Совсем не мелочи
  5. деталь
  6. Мнение
  7. Как выбрать подержанный мотоцикл
  8. Вопросы, которые стоит задать
  9. Внешний вид
  10. Состояние электрики
  11. Состояние бензобака
  12. Осмотр рамы
  13. Руль мотоцикла
  14. Проверка вилки
  15. Осмотр амортизаторов
  16. Проверка двигателя
  17. Коробка передач
  18. Осмотр тормозов
  19. Состояние расходников
  20. Тест-драйв
  21. Как выбрать мотоцикл — советы при покупке бу техники
  22. Покупка мотоцикла без пробега по РФ
  23. Покупка бу мото по объявлениям
  24. Проверка мотоцикла перед покупкой
  25. Двигатель
  26. Воздушный фильтр
  27. Электрика
  28. Рама и вилка
  29. Пластик
  30. Диски и подшипники
  31. Задний моноамортизатор или амортизаторы
  32. Цепь, звёзды, тормозные колодки и диски
  33. Тормоза
  34. Проверка мотоцикла на ходу
  35. Точечный осмотр
  36. Автомаркет+Спорт № 15
  37. Как выбрать б/у мотоцикл?
  38. Как правильно выбрать б/у мотоцикл: полезные рекомендации
  39. Техническое состояние

Как выбрать бу мотоцикл. Дельние советы экспертов

Как правильно выбрать мотоцикл бу

Вторичный рынок обеспечивает украинцев относительно доступной мототехникой. Но, как и в автомобильном сегменте, откровенного хлама здесь также предостаточно.

Найти изъяны в мотоцикле гораздо проще, чем в автомобиле. У большинства байков – почти все на виду.

Лучший вариант – доверить оценку мотоцикла профессиональному механику. Однако если возить специалиста на каждый просмотр, можно разориться еще до покупки. Обратив внимание на несколько вполне очевидных нюансов, вы точно сможете отличить мотоцикл в приличном состоянии от металлолома на колесах.

Для начала пытаемся оценить реальный возраст мотоцикла. Все заверения продавца в том, что байк 5-6 летний, могут оказаться лживыми. «Правильно» растаможить у нас умели и раньше, умеют и сейчас. Так что выясните конструктивные особенности понравившейся модели.

Если она держится в линейке производителя более 10 лет, минимум раз в пару лет был произведен рестайлинг. Даже логотип фирмы в разные года может быть нанесен иным способом. Не говоря уже о технологических усовершенствованиях: установка других тормозных суппортов или изменение формы бензобака.

Главное – убедиться, что модель действительно выпускалась в таком виде именно в эти годы.

Какой возраст?

Кстати, бояться 10-леток не стоит. Возраст мотоцикла принято делить на два. В большинстве европейских стран, да и в Японии, сезон в среднем длится полгода. «Пожившим» считается байк с 20-летней историей. Впрочем, и тут возможны исключения.

Владелец, что называется, «мог на него молиться»: выезжал редко, сдувал пылинки. Такие варианты в идеальном состоянии – хоть и большая редкость, но все же встречаются. Хотя и тут есть свои опасности. После снятия с конвейе­ра производитель поддерживает модель запчастями до 10 лет.

И если срок вышел, найти многие детали и расходники будет проблематично.

На реальный возраст мотоцикла могут указывать и состояние сидений (потрескавшийся кожзаменитель), и выгоревшие кнопки: например, отключения двигателя на правой рукоятке руля (ее красный цвет со временем блекнет, превращаясь в бледно-розовый). Это происходит вовсе не за 5-7 лет.

На возраст мотоцикла косвенно указывает кнопка отключения двигателя.

Еще один момент – состояние хромированных или алюминиевых деталей. Последние со временем блекнут и покрываются пятнами, так как плохо переносят агрессивную влажную или химическую среду. Это характерно для байков из Японии. Хром скалывается из-за физического воздействия (попадание камней или песка).

Окрашенные алюминиевые детали свидетельствуют о частом ремонте.

Ну, и самое очевидное – ржавчина. Даже на мотоциклах, представленных в салонах, можно встретить ржавые цепи, тормозные диски, траверсы и т.д. Все это – не только визуальные недостатки. За ними может последовать замена весьма недешевых деталей, которые еще нужно найти.

Ржавчина может быть даже на относительно новых байках, но бояться ее стоит только на важных деталях.

Проржавевшая цепь – признак длительной стоянки мотоцикла без дела.

Не бит, не крашен

Следы падений – важный фактор оценки при покупке. На них указывают стертые крышки картера, помятые выхлопные трубы, следы на дугах и подножках. Возможно, байк «прилег» на небольшой скорости, а может, удар был и посерьезнее, что могло сказаться на геометрии рамы или привести к искривлению вилки. В любом случае наличие таких повреждений должно заставить задуматься будущего владельца.

Следы падений надо оценивать в зависимости от величины вмятин. Небольшие – вполне допустимы.

Сюда же можно отнести и всевозможный малообъяснимый тюнинг. Вилка от другой модели, фара главного света и передние поворотники при отсутствии аналогичных усовершенствований на всем мотоцикле часто говорят лишь об одном: после серьезного столкновения «морда» байка, как говорится, «ушла полностью». Вот ее и пришлось заменить. Насколько удачно, не всякий механик может определить.

Еще один визуально обозримый элемент – состояние выхлопных труб на выходе из двигателя. В б/у мотоциклах они редко бывают идеальными.

Однако слишком темные или даже прогоревшие трубы на относительно молодом байке могут говорить о характере предыдущего хозяина. Вероятно, он откручивал движок по полной, чем заметно сократил его ресурс.

Немало могут сказать и всевозможные резинки: уплотнители, пыльники и т.д.

Слишком темные или даже прогоревшие выхлопные трубы на относительно молодом байке могут говорить об агрессивной езде.

Совсем не мелочи

Если пыльники треснуты – их надо заменить. Ведь задача этих деталей – не допускать попадания влаги или абразива к высокотехнологичным узлам. Например, к редуктору. Если момент упущен, при вскрытии вас может ожидать весьма неприятный сюрприз.

Треснувшие пыльники однозначно требуют замены. А это – дополнительные расходы, к тому же, и время ожидания их доставки. Узел под ними может быть неисправным.

Состояние тормозных дисков и колодок также можно определить без помощи профессионала. Чрезмерная выработка и тех, и других влечет замену. И если колодки – относительно недорогой расходник, с дисками уже можно влететь в копеечку.

На покрышки обычно обращают внимание в первую очередь. Удостоверившись, что высота протектора в норме, обычно успокаиваются или даже приходят в восторг.

Однако большинство водителей забывают: мотоцикл приехал из-за границы и, возможно, не один год постоял в салоне. Поэтому обращать внимание следует не только на протектор, но и на дату выпуска.

Год и неделю можно найти в прямоугольнике на боковой части шины. Покрышки 8-10-летней давности – далеко не редкость. А за эти годы резина утратила свои свойства.

Состояние амортизаторов проверить сложнее, но переднего хотя бы приблизительно – возможно. Для этого при зажатом переднем тормозе нужно нагрузить (заставить «клюнуть») вилку несколько раз. Никаких стуков быть не должно, как не должно быть на перьях масляной пленки. Исправность заднего амортизатора может оценить лишь профессионал.

Исправность заднего амортизатора неспециалисту диагностировать сложно.

деталь

Но даже все эти недостатки можно относительно легко устранить. Другое дело – двигатель. Его исправность и ресурс – это примерно половина (а то и больше) цены байка. Тут уж точно ошибок быть не должно.

Стучащие моторы – одна из причин продажи байков на вторичном рынке. Встретить такие мотоциклы в салонах тоже можно, но, как правило, их продают сами владельцы (естественно, умалчивая об этой фундаментальной проблеме).

«Залил масло погуще и продал лоху!» – такие бахвальские формулировки, увы, приходится слышать все чаще, поскольку первые партии б/у техники, завезенные в конце 90-х, уже довольно много отъездили и на наших просторах. Причем с не всегда своевременной (а главное – качественной) заменой масла.

Выход здесь один: загнать на проверенную СТО, мерить компрессию и довериться оценкам механиков. Пробег не следует принимать во внимание, ведь местные кулибины давно освоили технологию скручивания показаний спидометра, в том числе и цифрового.

Показаниям спидометра верить не стоит – их давно научились скручивать, причем даже электронные.

Но и не стоит бояться значений в 40 или 50 тыс. км на кубатурной технике, особенно круизерах или спорттуристах. Ресурс двигателей таких байков довольно высок.

Если мотоцикл выглядит ухоженным и имеет сервисную книжку (что, скорее, правило, чем исключение для европейских мотоциклов), он может пройти еще не одну тысячу километров без капитальных денежных вложений. А вот большие пробеги на спортбайках должны насторожить.

И наконец, стоит приготовиться к тому, что после покупки сразу же следует заменить все жидкости и фильтры. Сколько простоял с ними байк – неизвестно. То же может касаться и аккумулятора. Его срок службы – несколько лет. И едва ли у возрастного мотоцикла он будет в идеальном состоянии.

Все вышеизложенное, как правило, касается байков по меньшей мере 10-летнего возраста. Но если транспорту 3-5 лет, большинства этих проблем может и не быть. Хотя следует помнить: слишком низкая цена и тех, и других – сигнал наличия скрытых неисправностей, признаваться в которых продавцы не обязаны. Ведь на каждый товар – свой купец.

Мнение

Александр Савичдиректор по развитию компании «Авто Стандард Украина»

кандидат экономических наук

В мотоциклетных двигателях существенно выше, чем в автомобильных, скорость вращения коленчатого вала и удельная мощность на литр объема. Моторное масло в мотоцикле в большей степени подвержено так называемому «сдвигу масляной пленки». Это приводит к снижению смазывающей способности масла, а в худшем случае происходит разрыв смазочной пленки.

Следствием этого является преждевременный износ или повреждение двигателя. Еще одно существенное отличие – влажное (мокрое) сцепление, которое используется для передачи момента в мотоциклетных двигателях. Этот узел требует применения высококачественного масла. Поэтому мотогурманы предпочитают премиум-бренды, в авангарде которых находится REPSOL.

Качество его смазочных материалов подтверждено победами в самых известных и престижных гонках планеты – MOTO GP (команда Repsol Honda), ралли Дакар (Repsol Mitsubishi Ralli), чемпионат мира в классе Туринг (Seat Repsol). При разработке премиум-продукты REPSOL тестировались спортивными командами.

При выборе масла в первую очередь необходимо следовать рекомендациям производителя, можно обратиться к странице сервиса подбора масла на сайте REPSOL или к специалистам на соответствующую СТО.

Автор Антон Топчий

Источник: https://www.autocentre.ua/news/moto/kak-vybrat-b-u-mototsikl-360283.html

Как выбрать подержанный мотоцикл

Как правильно выбрать мотоцикл бу

Не все имеют возможность сразу выложить круглую сумму, покупая новую технику в мотосалоне. Поэтому важным становится вопрос, как выбрать б/у мотоцикл, чтобы он послужил ещё долгое время и не требовал расходов больше, чем будет от него пользы. У каждого мотоцикла есть свои особенности, но можно учесть общие «больные» места этого вида транспорта.

Определитесь прежде всего с типом мототехники. Если это первая покупка такого плана, то лучше взять байк не особо мощный, с небольшим объёмом двигателя.

Вопросы, которые стоит задать

Если вы покупаете подержанный мотоцикл, задайте вопросы о его техническом состоянии.

  • Когда был привезён мотоцикл в Россию?
  • Сколько владельцев сменилось?
  • Какое масло использовалось?
  • Как часто происходила замена масла?
  • Где мотоцикл хранился?
  • В каких сервисных центрах проводился ремонт?
  • Имеются ли на мотоцикл документы?

Беседа с продавцом поможет вам увидеть, как относились к технике. Хорошо, если владельцев было немного, один – два. И если мотоцикл привезён не так давно, а владельцев было достаточно много, то это уже настораживает.

Учтите, что шансы найти хорошую мототехнику, прибывшую в Россию 10 лет назад и больше, невелики. Старые мотоциклеты страдают своими болезнями, которые вы обязательно ощутите, а запчасти к ним найти нелегко, и они дорогие.

Внешний вид

Начните осмотр мотоцикла с его внешнего вида. Вам сразу станет видно, как ухаживали за техникой. Рассмотрите на предмет внешних повреждений. Возможно, транспорт было подкрашено, перекрашено, заметны следы шпаклёвки, заменены детали облицовки, явно не родные.

Рассмотрите пластик, есть ли швы спайки. Конечно, многие мотоциклы падают, попадают в ДТП, здесь ещё важно, насколько сильны были повреждения, как восстанавливали мотоциклет.

Хорошо, если вы знаете, как выглядят родные детали модели, которую покупаете, сможете отличить от китайских замен.

На байке должны быть заводские наклейки с соответствующими надписями. Их отсутствие говорит о том, что было ДТП или транспортное средство перекрашивалось после падений.

Состояние электрики

Осмотрев корпус, проверьте состояние светоприборов, видимой проводки. На некоторых старых мотоциклетах видны пучки проводки, замотанные изолентой — такое не рекомендуем приобретать. Посмотрите, как горит подсветка приборной панели, это должен быть яркий без мерцаний свет. Хорошие фары — один из критериев безопасности, проверьте их исправность.

Состояние бензобака

Следующий шаг осмотра — бензобак. Проверьте, чтобы внутри не было ржавчины, иначе топливная система будет засоряться.

Осмотр рамы

Отдельное время уделите осмотру рамы. Для этого поставьте мотоцикл ровно, посмотрите в фас, спереди. Проверьте, чтобы колёса были строго на одной линии. Если есть расхождение, значит, рама кривая. Также осмотрите видимые части, возможно, увидите не заводские швы сварки или различного рода деформации.

Руль мотоцикла

При проверке руля посмотрите, чтобы тот был симметричным, не гнутым, все пульты в целости. Зажмите передний тормоз, покачайте мотоцикл вперёд-назад. Посторонний стук подскажет вам, что есть люфт, значит, вам нужно будет подтягивать руль или менять подшипник.

Проверка вилки

При осмотре вилки, обратите внимание, есть ли люфты, погнуты ли траверсы, перья, есть ли на зеркале перьев вмятины или коррозия, целые ли сальники или протекают. Приподнимите пыльники, чтобы посмотреть, есть ли под ними следы масла. Сами пыльники не должны быть старыми, потрескавшимися. Сожмите вилку — она не должна стучать.

Если вилка из-за износа сальников в масле, их нужно будет заменить, это даст вам повод снизить цену.

Когда вилки изогнута, кривая, на перьях есть дефекты — это серьёзная проблема. Исправить такие недочёты очень затратно.

Осмотр амортизаторов

Следующим шагом проверяем амортизаторы. Обращаем внимание на следы масла, проверяем целостность резинок внутри пружины, работают ли без стуков. Рабочие амортизаторы поглощают колебания маятника. Ремонтировать их дорого и ненадёжно, заменить — тоже накладно, если покупать оригинал.

Проверка двигателя

Попросите хозяина, продающегося байк, не заводить его до осмотра. Когда мотор прогреется, многие звуки, предупреждающие о его плохой работе, приглушатся или вообще исчезнут.

Вначале нужно проверить его герметичность, компрессию в цилиндрах, опять же при холодном двигателе. Во всех цилиндрах компрессия должна быть примерно одинакова.

Посмотрите, лёгкий ли запуск, в звуке мотора не должно быть слышно посторонних стуков, лязганья, цоканья, металлических примесей. Все звуки говорят о плохом состоянии мотора, об износе цепи ГРМ, плохой регулировке клапанов.

При проверке двигателя обратите внимание на стрелки на тахометре, они должны быть «смирными», не дёргаться. Прислушайтесь, устойчивы ли обороты.

Попробуйте резко открыть газ и посмотрите, чтобы двигатель не захлёбывался, из выхлопной трубы не вылетала сажа, дым. Нестабильные обороты и сажа могут быть показателем неисправности топливной системы.

Густой сизый дым обычно у сильно уставшего мотора. Проверьте, есть ли подтёки масла на движке.

Посмотрите, есть ли следы подтёков антифриза, масла. Моторное масло должно быть однородного цвета и консистенции. Если масло приобрело цвет «какао с молоком», значит, есть неисправность. Если от моторного масла идёт запах бензина или чего-то пригорелого, оно чёрное, грязное — не покупайте этот байк.

Коробка передач

У подержанных мотоциклов очень важным является состояние коробки передач, как правило, вначале выходит из строя вторая передача. При проверке разгонитесь на первой до красной зоны, включите вторую и газ в пол. Повторите так несколько раз. Затем пощёлкайте другие передачи. Если они вылетают, недовключаются или дёргаются, то коробка неисправна.

Осмотр тормозов

Обязательно проверьте исправность тормозной системы. Зажмите тормоз и, встав впереди байка, потяните на себя. Если он сдвинулся — тормоза не в порядке. Посмотрите на тормозную жидкость — чистая и прозрачная или нет. На тормозных колодках проверьте следы выработки, проведя по ним пальцем. Толщина тормозных колодок — не меньше 2 мм.

Нажмите оба тормоза, посмотрите, включился ли стоп-сигнал, который должен загореться автоматически. Проверьте шланги, есть ли трещины и подтёки.

Состояние расходников

Когда покупаете б/у мотоцикл, будьте готовы, что расходники придётся заменить в зависимости от изношенности. Проверьте тормозные колодки, цепи, покрышки. Есть ли дефекты на протекторе, допустима ли степень износа. Срок годности резины можно посмотреть сбоку на баллоне в табличке овальной формы. Проверьте цепь, не растянута ли она, есть ли внутри звеньев резиновые колечки.

Тест-драйв

Обязательно проверьте мотоцикл на практике. Если продавец не даёт его на тест-драйв, пойдите туда, где это разрешают. Посмотрите, как разгоняется, как тормозит байк, как переключаются скорости, хорошо ли ложится в поворот, удобно ли управлять.

Купить б/у мотоцикл без дефектов невозможно, конечно, тут не стоит рассчитывать на полностью отличную технику. Главное — понимать критичность недостатков и сколько средств вам предстоит вложить для их исправления. Будьте внимательны. Покупка мототехники б/у — это лотерея, ваш шанс на выигрыш будет намного выше, если отнесётесь внимательно, серьёзно.

Источник: http://www.MotoShkoli.ru/article/bike/vybiraem_b_u_motocikl

Как выбрать мотоцикл — советы при покупке бу техники

Как правильно выбрать мотоцикл бу

Новый мотоцикл в наше время доступен далеко не каждому, поэтому в большинстве своём на дорогах нашей страны катается бу техника.

В первую очередь рекомендуем проверить ПТС, номера рамы(шасси) и двигателя.

Когда встает вопрос о покупке мота есть 2 варианта — купить с рук по объявлениям либо бу мото без пробега по РФ.

Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Покупка мотоцикла без пробега по РФ

Плюсы:

  • предварительный осмотр выполняется на аукционе, опытными специалистами
  • Возможность осмотреть сразу несколько вариантов в одном месте
  • В случае покупки вы становитесь первым владельцем по ПТС
  • как правило, аккуратная эксплуатация и своевременное обслуживание за рубежом
  • в большинстве — оригинальные расходники

Минусы:

  • Обезличенность, нет возможности поговорить с предыдущим владельцем
  • завышенная цена
  • если техника еще на аукционе — придется подождать

Покупка бу мото по объявлениям

Плюсы:

  • Возможность поговорить с владельцам и узнать особенности эксплуатации
  • Можно поторговаться

Минусы:

  • Нужно тщательно проверять документы и сам мотоцикл, частые случаи обмана
  • Как правило агрессивная эксплуатация техники в России
  • Использование неоригинальных расходников и запчастей
  • «Колхоз» как в ремонте так и тюнинге

Проверка мотоцикла перед покупкой

Независимо от того как и где приобретается мотоцикл нужно тщательно проверять документы на технику.

В первую очередь проверяем соответствие номеров в ПТС и на раме и двигателе мотоцикла. На раме в районе номера не должно быть следов сварочных и покрасочных работ, это может свидетельствовать о замене номера.

Если всё в порядке приступаем к дальнейшей проверке технического состояния.

Двигатель

Крышки двигателя (слева и справа) а так же головка должны быть установлены на прокладку. Края прокладки должны быть ровные и аккуратные. Не должно быть следов герметика. На заводе герметик для сборки двигателя не используется. Наличие же его может свидетельствовать о проводимых ремонтных работах, что уже не есть хорошо.

Японские двигатели надежны, и до 100к пробега практически никогда не требуют какого либо вмешательства.

Естественно двигатель должен быть чистый без каких либо подтёков и масляных следов.

Далее необходимо проверить состояние масла — выкручиваем маслощуп и капаем масло на светлую поверхность. Масло должно быть чистым, смесь равномерной без вкраплений, не должно быть запаха гари или других неприятных запахов. Если всё так — масло меняется вовремя и есть надежда что за мотом ухаживали. Если что то не так — опять же повод серьёзно задуматься.

Воздушный фильтр

На современных моделях воздушный фильтр может стоить довольно много, поэтому сразу проверяем его состояние. Наличие масла и бензина на фильтре может сказать о неправильной работе двигателя.

Электрика

немало проблем вам доставят глюки в электрике современных мотоциклов, поэтому отнеситесь к осмотру внимательно. Колхозный ремонт обычно видно сразу — небрежно намотанная изолента, не заводские провода прокинутые не в надлежащих местах, скрутки и тд.

Если проводка была прокинута неправильно она может истираться в подвижных местах, например в районе рулевой колонки, на это то же обращаем внимание.

Конечно, если покупаем бу мотоцикл ремонт имеет место быть, и в этом нет ничего криминального.

К примеру, на моей хонде в отличном состоянии за 16 лет некоторые проводки в приборной панели просто сгнили. Видимо в проводах попался бракованный металл.

Неисправность была найдена и аккуратно устранена путем замены проводов и монтажа с использованием термоусадочных трубочек. В данном случае ремонт — дело нормальное, всё стало даже лучше завода)

Блок предохранителей и реле так же требует внимательного осмотра.

Если есть или были проблемы с электрикой заметить можно по оплавившимся гнёздам предохранителей и реле.

Рама и вилка

После серьёзных ДТП при лобовом столкновении гнёт вилку, перья, а иногда — ведёт саму раму. Даже после восстановления такой мотоцикл небезопасен в эксплуатации.

Если даже на пару миллиметров повело раму — управление мото будет некорректное и увеличивается шанс повторного ДТП. Поэтому крайне тщательно осматривайте вилку перья и раму на предмет повреждений и ремонта.

Если есть возможность — снимите бак, на многих моделях участок рамы под баком повреждается чаще всего.

Также обращаем внимание на пыльники вилки резина должна быть эластичной и без трещин,  перья должны быть чистыми, без масляных потеков.

На фото видно что вилка начала «потеть» — сальники пришли в негодность, через буквально тысячу км вилка совсем потекла и потребовался ремонт.

Пластик

Если вы осматриваете спорт или около того то обратите внимание на пластиковый обвес мотоцикла. Чаще всего после ДТП пластик не меняется а клеится-паяется и красится.

Диски и подшипники

Осматриваем внешнее состояние дисков на предмет трещин, лопин и замятий. Каждая из таких косяков потребует дополнительных расходов на замену диска и переобувке резины.

Выставляем мот на центральную подножку и проверяем на вывешенном колесе люфт пошатывая колесо вправо-влево. Колебаний не должно быть никаких. Если есть небольшой люфт — подшипники под замену.

Задний моноамортизатор или амортизаторы

Вытекшие амортизаторы доставят много проблем и приведут к существенным тратам. Поэтому сразу же обращаем внимание на масляные следы и потёки.  Так же задние аморты часто меняют на неоригинальные китайские, которые не отличаются долговечностью. Как правило китайские аморты видно сразу же — слишком новые и блестящие.

Длительная течь масла убивает отбойники снизу штока. Вот как выглядит почти вытекший задний амортизатор:

Цепь, звёзды, тормозные колодки и диски

Цепь и звёзды являются расходником, но довольно дорогостоящим и меняются комплектом. Поэтому желательно чтобы они были в хорошем состоянии — иначе опять расходы. Проверить зведы можно посмотрев на профиль зубьев. Зуб должен быть симметричен. Если он завален на одну сторону , подобно плавнику акулы — под замену.

Как выглядят новые звезды (ведущая и ведомая):

Износ цепи можно проверить оттянув звенья на задней звезде — не получилось оторвать цепь от звезды ни на миллиметр — прекрасно!

Комплект звезды + цепь по цене начинается от 10 тыр.

Тормоза

Осматриваем тормозные колодки — толщина тормозного слоя около 1мм — это критическая величина, под замену. К слову стоимость 3 пар тормозных колодок — около 6т.р.

Тормозные диски должны быть с равномерным износом, без зазубрин и глубоких борозд. Внимательно осмотрите диски с торца — бывают случаи когда после попадания в лужу горячий диск ведёт. Заметить это невооруженным глазом очень сложно, но возможно. Впрочем искривление диска можно почувствовать при езде, если конечно вы опытный водитель.

Внешний осмотр на этом закончен, включаем зажигание и заводим мотоцикл.

Проверка мотоцикла на ходу

Включив зажиганием смотрим что бы все индикаторы, такие давление масла, abs и прочее зажглись, а после запуска — погасли.

Проверяем поворотники, звуковой сигнал, стоп сигнал (и с ручки и с педали).

Обратите внимание на момент запуска мотоцикла. В среднем до температуры воздуха 10-15 градусов заводиться должен без подсоса с «полоборота».

Работа двигателя должна быть ровная, тихая, равномерная, без тряски и плавающих оборотов.

Если мотоцикл был холодный прогреваем до рабочей температуры. Количество холостых оборотов при этом должно стать меньше (на инжекторе). Если на мото карбюратор — мотор должен работать нежнее и стабильнее нежели сразу после запуска.

Исключением из правил пожалуй станут мотоциклы Дукати — их нормальный рабочий звук — как если потрясти ведро с болтами )))

Переходим к ходовым испытаниям.

В процессе езды внимательно переключаем 1-2-3 передачи, должно быть четкое переключение, после выбора скорости даем умеренного газу — передача не должна вылетать.

На протяженном участке резко даём газу — скорость набора оборотов на тахометре должна быть пропорциональна ускорению, если же обороты растут а ускорения нет — буксует сцепление — нужно менять.

Это основные моменты на что следует обратить внимание при покупке мотоцикла без наличия специальных инструментов.

Источник: http://AnarchyMotors.ru/article/kak-vybrat-mototsikl-sovety-pri-pokupke-bu-tehniki.html

Точечный осмотр

Как правильно выбрать мотоцикл бу

Итак, вы решили этой весной стать реальным байкером и купить-таки себе мотоцикл. Поздравляю! Потому что теперь вам остается одно — держать карман шире. Особенно если в последний раз на мотоцикле вы ездили в одна тысяча восемьдесят лохматом году, и это был «Восход» соседа.

Чтобы не дать на себе как следует заработать, придется тряхнуть стариной и вспомнить все, что вы когда-то читали или видели по телевизору о мотоциклах. Будет лучше, если с собой вы возьмете друга — байкера или кроссмена. Потому что «налететь» при покупке неохота никому, независимо от толщины кошелька.

Потому что ремонт — это, конечно же, здорово. Особенно ремонт в специализированной мастерской. Беда в одном: что-то я ни разу не видел в Иркутске специалиста, прошедшего стажировку в каком-нибудь японском концерне.

Опыт, конечно, приходит со временем, вот только нарабатывается этот опыт на наших с вами кошельках и мотоциклах.

Но не будем о грустном! Вы уже знаете или почти знаете, какой именно мотоцикл вам нужен. Как правило, новички, осматривая мотоцикл, понятия не имеют, куда смотреть, и что именно должно насторожить. Впрочем, это со временем проходит. Но, увы, только со временем.

Первое приближение

Итак, вы пришли в мотосалон и остановились у выбранного байка. Глаза смотрят на одометр. И что вы там видите? Удивительное дело! Независимо от года выпуска и «поезженности» аппарата, его показания редко превышают 17-20 тысяч километров пробега.

Типа, ну негде японцам в их крохотной Японии ездить, и покупают они мотоциклы только для того, чтобы ими любоваться! И только в самом крайнем случае на одометре фигурирует цифра в 40 тыс. км. Не обольщайтесь, а лучше внимательно посмотрите на внешний вид мотоцикла — он расскажет пытливому глазу гораздо больше, чем контрольно-измерительные приборы.

Конечно, оценить закованный в латы пластика спортбайк дилетанту труднее, чем почти «голый» эндуро, однако попробуем.

Обратите внимание на пластик — он должен быть без царапин, но не свежепокрашенным. Если мотоцикл выпуска 90-х — допускается легкое помутнение краски от времени и мытья. Обратите внимание на рычаги тормоза и сцепления — их стертые концы поведают вам, насколько часто на мотоцикле падали.

Еще один момент — посмотрите на подножки водителя и пассажира, а также на педаль тормоза и рычаг переключения передач. Если пластик свеж, как девичья щечка, а подножки в задирах, педаль или рычаг загнуты — значит, пластик восстанавливали. Это часто бывает после падений на спортбайках: летят зеркала, облицовка.

Стоит ли смотреть такой мотоцикл дальше? Все зависит от вас — если зелень для вас не проблема, приглядите другой мотоцикл, а если с деньгами туговато, нужно смотреть дальше. Во всяком случае, подозрение на ремонт пластика позволит вам заглянуть под этот пластик.

Некоторые продавцы наотрез отказываются снимать пластик со спортбайков или панели с дорожников или чопперов. В принципе, это повод поискать что-то другое. Потому что под пластиком могут скрываться всяческие неприятности.

Но — стоп! Пока продолжаем поверхностный осмотр.

Что еще можно увидеть? Загляните в бак. Многого вы там не увидите, но то, что откроется взгляду, не должно оказаться ржавым. Если обшивка сиденья порвана, это повод подумать о возрасте мотоцикла.

Обшить сиденье не проблема, другое дело, что мотоцикл может быть замученным, а в ПТС будет стоять далекий от реального года выпуска. Как определить дату рождения байка самостоятельно? Обычно год натуральным образом указан на шильдике рамы, возле рулевой колонки.

Нет шильдика? Смотрите тормозные шланги — год может быть указан там. Еще одно место, где наверняка найдутся заветные цифры — это обод колеса! Среди всяческих маркировок часто

можно найти самое прямое: 94 или, скажем, 89 вместо 97-го или 93-го года — эти цифры и есть реальный год выпуска. Иногда написано прямо — например, 1997.

Тормозить будем?

Обратите внимание на ходовую часть. Осмотрите ободы. Если колеса спицованные, на спицах не должно быть ржавчины. Если легкосплавные — посмотрите, чтобы не было «забоев». Также недопустимы трещины или следы сварки.

Посмотрите на шины. Протектор должен быть выражен, недопустимы микротрещины и другие недостатки.

Исключение составляют спортбайковские «слики» — на них протектора нет по определению, но на привозных мотоциклах они стоят редко.

Присмотритесь к тормозной системе. Во-первых, осмотрите тормозные диски — поверхность должна быть гладкой, без борозд. Проведите пальцем по диску — ступенька в том месте, где колодки примыкают к диску в момент торможения, должна едва ощущаться.

На глаз оцените их толщину. На оригинальном диске будет указана минимальная толщина, при которой разрешена эксплуатация диска. Внимательно осмотрите гидропривод и бачок с тормозной жидкостью.

Ни на диске, ни на шлангах, ни на бачках не должно быть следов отпотевания.

Главное — «ноги»!

Все нормально? Тогда идем дальше и смотрим систему амортизаторов. Впереди все просто. Перья вилки расположены так, что, например, у чоппера сразу все видно.

В принципе, коррозия допустима, НО ТОЛЬКО НА НАПРАВЛЯЮЩИХ! Алюминий вообще довольно быстро корродирует во влажном климате Японии. Сами перья должны быть идеальными — без задиров, без следов коррозии.

В идеале на них не должно быть и следов масла — горизонтальных грязных полосок. Если следы есть, значит, вот-вот придется менять сальники.

Если перья скрыты гофрами, попросите продавца снять хомутики и поднять гофры — на эту процедуру уйдет не больше трех минут, а вас это может избавить от проблем — потому что задранные перья вилки не спасут никакие новые сальники — они все равно вытекут. Чтобы убедиться, что вилка не бежит, нужно несколько раз качнуть направляющие.

Оценить состояние задних амортизаторов легче всего на старых чопперах и дорожниках — когда их два и расположены они с обеих сторон от колеса. Сложнее осмотреть моноамортизаторы, которые установлены на классиках, на новых чопперах и на эндуро.

А уж у спортбайков иногда вообще складывается ощущение, что амортизаторов нет — так тщательно они упрятаны. Нет возможности как следует их увидеть? Залезьте рукой и пощупайте — главное, чтобы на пальцах не осталось свежее масло.

Если обнаружите на руке черную «мазуту» — скорее всего, это следы смазки от цепи, смешанные с грязью. Посмотрите, может ли цепь забрасывать туда смазку при движении. Нет? Еще и свежее масло обнаружили? Поднимайтесь и — руки в ноги! — это не ваш мотоцикл.

Потому что замена моноамортизатора может вылиться в копеечку. Я уже не говорю об оплате работы механиков.

Еще одна возможность проверить моноамортизатор — сесть на мотоцикл и несколько раз качнуть его, сосредоточив внимание на работе задней части подвески. Мотоцикл должен пружинить. Слышите стук, да и ощущения не из приятных? Скажите этому байку «до свидания»!

Взгляните на цепь и ведомую звездочку, посмотрите и на ведущую (если сможете). Цепь не должна быть сильно растянута, а зубцы звездочек должны выдержать хотя бы еще один сезон. Впрочем, особо на цену мотоцикла это не влияет — потому что и первое, и второе — расходники.

Движущая сила

Осмотрите двигатель: он должен быть чистым, без видимых потеков масла и загрязнений. Недопустимы на двигателе следы падений, а также чужеродные, «самопальные» прокладки и следы герметика.

Если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения, посмотрите на целостность шлангов и сохранность решетки радиатора — как правило, она находится перед двигателем.

Решили, что все в порядке? Тогда следующий шаг — заводим!

Как правило, в салоне мотоцикл заводит продавец. Обратите внимание, как он это делает. Если мотоцикл оснащен карбюратором, он должен слегка вытащить подсос, часто расположенный на руле или рядом с карбюратором. Выждать несколько секунд и нажать на кнопку стартера. Если мотоцикл не заводили довольно давно, он может не «схватить» в то же мгновение.

Однако, «схватив», должен заработать сразу и уверенно. Плавают обороты? Возможно, причина в карбюраторах. Если один из цилиндров не работает, вы услышите характерный резкий металлический стук. Стук может пропасть, если цилиндр подхватит на высоких оборотах. Проблема может крыться в неработающей свече, но я не советую покупать такой мотоцикл.

Мало ли откуда еще ждать неприятностей?

Прогрели? Убрали подсос. Теперь слушаем. Единственное, что вы можете простить своему будущему «коню» — это поцокивание разрегулированных клапанов. Если услышите хрипловатый шум во всем диапазоне оборотов — это шумит цепь ГРМ. Если шум сильный, ее надо менять. То есть пробег мотоцикла приближается к 80 тысячам километров. А что там на одометре? Семнадцать? Ну-ну…

Обратите внимание, чтобы на прогретом двигателе при резком открытии дросселя не было провалов. Проблемы с карбюраторами — штука пренеприятнейшая. Специалистов в Иркутске практически нет. Единственное, что можно сделать — это синхронизировать карбюраторы.

В общем, мое мнение таково: сколько бы наши спецы ни регулировали японские карбы, лучше они от этого не становятся. Единственное, что можно более-менее качественно сделать — это их промыть. Нужны ли вам такие проблемы — решайте сами.

Кто-то рискует и выигрывает, а кто-то потом всю оставшуюся жизнь гордо ездит с открытым подсосом. Причем подсос — это все-таки решение проблемы.

Хуже, когда бензин начинает литься на землю из-за того, что в поплавковой камере дозирующая игла с обрезиненным носиком рассохлась либо изношена и не перекрывает поступление топлива. А ведь еще могут быть изношены главная дозирующая игла, резиновые мембраны, сама заслонка…

Если мотоцикл оснащен инжектором, продавец должен просто повернуть ключик зажигания и с небольшой задержкой нажать на кнопку стартера. Мотоцикл должен заработать сразу же. Никаких проблем с работой двигателя быть не должно — потому что мотоциклы с инжектором привозят совсем свежие. А если сейчас с ним проблемы, что будет потом?

Седлай, поехали

Решили, что все более-менее нормально? Тогда следующий этап — пробуем! Отдаем залог и седлаем лошадку — не умеете сами, возьмите с собой друга, который умеет. Умеете, но боитесь, потому что давно не ездили? Неважно. Это не тест-драйв. С первого раза что-то разобрать в мотоцикле может только супер-ас.

Сейчас нужно определить, работает ли коробка передач (у многих «японцев» на стоянке включается только первая, остальные — на ходу), рабочие ли тормоза, нормально ли отрабатывают неровности вилка и амортизатор.

Обратите внимание, чтобы «хвост» не раскачивало, а если переднее колесо нестабильно в повороте, особенно на спуске или подъеме, то, возможно, в вилке нет масла.

Сильно не газуйте, но постарайтесь «прощелкать» всю КП и оценить работу сцепления. Передачи должны включаться четко и без хруста.

Некоторые погрешности возможны в работе ямаховской КП — на некоторых байках коробка «звучит», как древний совкоцикл, — хрустит и лязгает. Момент троганья с места должен быть четким.

Если вы отпускаете рычаг, поддаете газку, а мотоцикл набирает обороты, но не едет — значит, изношено сцепление. Откажитесь от покупки. Если все устроило — значит, вы нашли то, что искали.

Бди!

Но все вышесказанное актуально, если мотоцикл приобретается в салоне. Если же мотоцикл покупаете по частному объявлению или комиссионный, внимание должно быть усилено.

Убедитесь, что все в порядке с геометрией рамы (оба колеса должны идти «в колею», понаблюдайте за мотоциклом сзади), а передняя вилка не бита и не погнута. Внимательно осмотрите раму спортбайка — на предмет свежих сварных швов или характерных складок на поверхностях боковых диагоналей.

Вариант «купил — хлопнулся — продал» не редкость. Поэтому осмотрите мотоцикл придирчиво — если что-то не устроило — откажитесь или придите на смотрины еще раз. Не поддавайтесь на увещевания продавца в том, что «на этот мотоцикл есть еще один покупатель, сейчас не возьмешь — байк к нему уйдет». Пусть уходит.

Раз перекупили — значит, он не ваш.

Лучше внимательно проверьте документы, сверьте все номера — на раме и на двигателе. Посмотрите на шильдик — если там указан, например, другой год выпуска, не миновать вам неприятностей при постановке на учет. Ладно, если байк только что привезен из Японии, и все объясняется уловкой продавца, а вдруг он в угоне?

Особенно внимательно слушайте двигатель. Продавец часто прогревает двигатель заранее, до прихода покупателя, и часто это означает, что он хочет скрыть какие-то дефекты. Попросите продавца снять пластик и внимательно осмотрите двигатель на предмет самодельных прокладок и прочего вмешательства.

Качественный ремонт японских мотоциклов стоит немалых денег, и если у вас есть малейший повод подозревать продавца в «предпродажной экономии», откажитесь от покупки. Любой секонд-хэнд — это всегда куча сюрпризов. И чем он старше, тем больше неожиданностей.

Что с ними делать и как обслужить свое приобретение, мы поговорим в следующем номере.

Автомаркет+Спорт № 15

Источник: http://38a.ru/jump/articles/3266/821

Как выбрать б/у мотоцикл?

Как правильно выбрать мотоцикл бу

29.06.2016

Приобретение подержанной мототехники – мероприятие довольно рискованное, в первую очередь, для неопытных водителей, слабо информированных о том, как выбрать б/у мотоцикл и каким нюансам при покупке уделить особенное внимание.

В то же время удачная сделка с добросовестным продавцом способна сэкономить ощутимую сумму денег, превратив Вас в счастливого обладателя байка своей мечты.

Каких же рекомендаций следует придерживаться, планируя купить мотоцикл б/у, и как обезопасить себя от ненужных рисков?

Как правильно выбрать б/у мотоцикл: полезные рекомендации

Остановив свой выбор на конкретной модели и марке, стоит заранее изучить как можно больше тематической информации, раскрывающей особенности объекта покупки, его технико-эксплуатационные характеристики, наиболее уязвимые и склонные к поломкам места и конструктивные элементы. В данном отношении полезной может оказаться специализированная литература, периодические издания, а также информация, полученная от опытных мотолюбителей (в особенности от тех, кто уже был или является владельцем аналогичного транспортного средства).

Также заранее, по возможности, следует заручиться помощью более осведомленных друзей и знакомых, которые в повседневной жизни предпочитают именно это средство передвижения. Крайне нежелательно выбирать б/у мотоцикл в одиночку, если Вы не уверены в собственных знаниях и не обладаете должным опытом.

На встречу с продавцом рекомендуется захватить с собой экипировку и обычный карманный фонарик.

Даже если осмотр мотоцикла будет проходить в условиях хорошего освещения, фонарик пригодится при детальном изучении труднообозреваемых мест.

Кроме того, опытные водители советуют накануне попросить продавца о том, чтобы он не прогревал мотоцикл до Вашего прибытия – это поспособствует более точной оценке запуска и работы двигателя.

Техническое состояние

Выбирая б/у мотоцикл, важно тщательно исследовать состояние и исправность всех его систем, агрегатов и функциональных частей – в первую очередь, это:

  • – тормоза и сцепление;
  • – электрооборудование, электроника, аккумуляторная батарея;
  • – двигатель;
  • – бензобак;
  • – подвеска;
  • – колеса;
  • – жидкости (масло, антифриз, тормозная жидкость);
  • – выпускная система;
  • – цепь и звезды.

Тормоза и сцепление

При проверке работы переднего и заднего тормозов движущийся мотоцикл должен останавливаться плавно, без резких рывков.

Обратите внимание на работу рычага переднего тормоза: если он проваливается или нажимается без характерного сопротивления, это может указывать на износ тормозных колодок или на иные проблемы в тормозной системе.

Также стоит проверить фрикционные накладки на колодках – считается, что их оптимальная толщина не должна быть меньше 3 мм. Помните, что сильный износ накладок может сделать малоэффективной работу тормозов вплоть до отсутствия тормозного эффекта.

Приобретая подержанный мотоцикл с приличным пробегом, стоит поинтересоваться у продавца, подвергалось ли замене сцепление. Если оно не менялось, то, скорее всего, после покупки этим придется заняться именно Вам, что соответственно потребует дополнительных трат.

Убедитесь в том, что рычаг сцепления движется плавно и свободно, после чего запустите двигатель и попробуйте тронуться вперед на первой передаче. Если мотоцикл начинает движение не в середине, а в конце хода – это может указывать на необходимость замены дисков сцепления.

Также внимательно осмотрите трос сцепления: он должен быть хорошо смазанным и чистым, без следов коррозии.

Электрооборудование, электроника и АКБ

Вся светотехника, индикаторы и выключатели должны быть исправны. По очереди проверьте, как работают ближний и дальний свет, передние и задние поворотники, аварийный выключатель, стоп-сигналы и звуковой сигнал. При запуске все индикаторы на приборной панели должны включиться и через некоторое время погаснуть.

О состоянии аккумулятора можно судить по тому, насколько быстро заводится мотоцикл, однако опытные водители предпочитают не только полагаться на интуицию, но и дополнительно производить замер напряжения на клеммах АКБ. У полностью заряженного аккумулятора показатели напряжения обычно составляют не менее 12,8 V.

Двигатель

Во время запуска непрогретого двигателя очень важно обратить внимание на то, как быстро заводится б/у мотоцикл. Известно, что холодный двигатель запускается менее охотно, а это предоставляет покупателю возможность лучше оценить его состояние и качество работы. Никаких посторонних шумов, лязганья и скрежета хорошо прогретый двигатель издавать не должен.

Определить, был ли вскрыт или разобран двигатель, можно путем его тщательного осмотра. Наличие потеков герметика, поврежденной краски, подозрительных сварочных швов и следов, оставленных инструментами, свидетельствует о том, что двигатель разбирали. В этом случае от покупки лучше отказаться.

Бензобак

Планируя купить б/у мотоцикл, не стоит пренебрегать возможностью изучить состояние бензобака. Посветив внутрь него фонариком (ни в коем случае не зажигалкой или спичками!), осмотрите поверхность стенок и дна на наличие ржавчины, налета и осадка. Признаки того, что топливный бак в хорошем состоянии – чистые блестящие стенки и янтарный цвет бензина.

Подвеска

Проверяя состояние подвески, следует присмотреться к сальникам и трубам вилки. На сальниках не должно быть потеков, а на трубах – царапин, сколов и прочих следов механического воздействия. Важно, чтобы сами трубы были безукоризненно прямыми и строго параллельными между собой.

Колеса

О том, что мотоцикл пережил не одно падение и, возможно, даже успел побывать в ДТП, можно догадаться, исходя из состояния колес. Оба обода при проверке должны оказаться целыми, без следов деформаций, глубоких царапин и трещин.

Жидкости

Многое о состоянии подержанного мотоцикла и добросовестности его владельца можно узнать по виду жидкостей, использующихся в системах техники. О том, что продавец своевременно уделил этому аспекту внимание, свидетельствует:

  • – янтарный цвет масла;
  • – наличие охлаждающей жидкости (антифриза) зеленого цвета (важно обратить внимание еще и на уровень ОЖ);
  • – янтарный цвет тормозной жидкости (чем он темнее, тем дольше мотоцикл простаивал либо владелец игнорировал своевременную замену жидкости в тормозной системе).

Выхлоп нормально функционирующего движка должен быть прозрачным (это условие не распространяется на двухтактные двигатели).

Если из выхлопной трубы валит сизый или синий дым – это указывает на возможное сгорание в цилиндрах масла; если же выхлоп имеет белый цвет –  на испаряющуюся воду. И в том, и в другом случае имеют место проблемы в системах техники.

Что же касается моделей с двухтактным двигателем, то синеватый или чуть сизоватый выхлоп для них считается нормальным явлением, однако после прогрева движка он все равно должен стать заметно прозрачнее.

Цепь и звезды

В завершение осмотра б/у мотоцикла стоит проверить его цепь и звезды. Степень их износа может прямо указывать на то, как эксплуатировалось транспортное средство. Цепь не должна быть слишком свободной или, наоборот, предельно натянутой.

Неравномерно растянутая цепь обычно свидетельствует о том, что предыдущий владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, часто поднимал мотоцикл на заднее колесо и не пренебрегал резким торможением.

Для более точной оценки состояния цепи вывесите заднее колесо и прокрутите его на нейтральной передаче.

Если цепь по мере вращения колеса то натягивается, то сильно провисает – значит, она неравномерно растянута и подлежит замене.

Осматривая цепь, проверьте зубья звезд: они должны быть ровными и симметричными. Звезды с крючкообразными, отколотыми и деформированными зубьями придется менять.

Подводя итоги статьи о том, как выбрать б/у мотоцикл, стоит сказать, что вышеприведенный перечень рекомендаций не является исчерпывающим и освещает только самые основные нюансы.

Если Вы опасаетесь оказаться в числе обманутых покупателей, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам и опытным водителям, которые до мельчайших деталей знают все особенности покупки подержанного мотоцикла.

← Как правильно падать с мотоцикла

Источник: http://www.sportmoto.com.ua/blog/kak-vybrat-bu-mototsikl

VsemBoVsem
Добавить комментарий